DISEÑADORES PASARELA 2011

EL SONIDO DE…

Marta Kallmeyer y Marta Soto se conocen mientras estudian diseño de moda en el IED Madrid. Con un objetivo común, deciden embarcarse en el proyecto final de carrera juntas con la ilusión de poder experimentar y compartir con el resto del mundo su visión optimista y musical de la moda.

Colección

La colección consta de dos líneas: la más ámplia, constituida por las prendas confeccionadas en punto artesanal con hilaturas de lana; la segunda la componen las prendas hechas con tejidos hidrófugos acolchados.

Intercalamos algunos complementos como mochilas tipo petate, orejeras, gorros y guantes.

IDA JOHANSSON

Ida Johansson nace en Suecia en 1983. Después de estudiar bellas artes en Estocolmo, traslade a Barcelona para continuar con su formación. Estudia diseño de moda en el IED, donde recibe con su tesis final el 2º premio al mejor diseñador IED 2008. De forma paralela realiza prácticas con la diseñadora Cecilia Sörensen.

En marzo de 2008 gana el premio Moda Fad, a la mejor colección de hombre en colaboración con Lucrecia Lovera. En septiembre de 2008 vemos su primer desfile completo con la marca Moishoms en la pasarela Moda Fad.

En febrero de 2009 debuta en la pasarela El Ego de Cibeles con Mito Magnético, su primera colección en solitario.

La diseñadora sigue con su propia marca, de forma paralela trabaja de diseñadota de textil y realiza practicas con la marca Whyred. También viaja a la India donde se queda durante un mes entero y produce bijouteria y compra tejidos.

La ultima colección Intestinos Intergalácticos fue una colaboración con la cantante Nina Kinert y su álbum Red Leader Dream.

Colección

Conectando Códigos
Capas de ropa que se mueven como el mercurio.

Se sitúa en una galaxia lejana, habitada de un clan de heroínas poderosas y seductoras, concientes de la naturaleza y los cinco elementos: agua, fuego, aire, metal y tierra. Son espejismos del universo.

Es un juego que conecta cuerpo, mente y ropa, en códigos de geometría y las proporciones del cuerpo humano, inspirado del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci.

Las siluetas toman formas drapeadas, asimétricas apreciando el movimiento del cuerpo y tejido. Glorificando la capucha y aplicando la en nuevas maneras.

La signatura del estilo de Ida Johansson es su innovación y tejidos de alta calidad, lleno de sensibilidad y significado. En la colección Conectando Códigos dominan las lanas, gasas de sedas, cuero, pelos de fantasía y accesorios de metal. Texturas diversas, a la vez equilibradas de contrapuestos: gráciles y cargados, translúcidos y opacos.

Matices que se fusionan en tejidos pintados a mano. Colores como el otoño en Suecia: verde bosque, azul hielo, naranjos y morados.

BIBIAN BLUE

La carrera de Bibian Blue como diseñadora empieza en el año 2000.

Las líneas de la marca son diversas, pasando de la sobriedad y la elegancia a creaciones mucho mas inconformistas y radicales, pero siempre con el realce de figura femenina y la sofisticación en los tejidos. El corset es la prenda clave en sus colecciones, utilizándola por separado o en vestidos manteniendo siempre la feminidad, el glamour y la originalidad como elementos comunes.

Actualmente, Bibian Blue tiene varios puntos de venta en España y en Europa y mantiene su tienda online con distribución mundial , desde Octubre del 2007 su boutique-atelier en el centro de Barcelona y en Diciembre del 2010 un corner en la zona de Londres, Covent Garden.

Tres de sus corsets se pueden admirar en una exposición retrospectiva de la moda, hasta mediados del 2011 en el “Museo textil de Terrassa”

En noviembre del 2009, se publico su primer libro de fotografias “Lacing Glamour”.
Ha participado en pasarelas de moda alternativa en Paris, Londres y Barcelona, en el showroom de Ego de Cibeles P/V 2010 y ha desfilado en las ediciones de la pasarela 080 Barcelona Fashion A/W 2010-2011 y P/V 2011. En agosto del 2010 fue invitada a participar en la Fashion Week de Dubrovnik

Colección

SPELLBOUND-AW2012

INSPIRACIÓN
Back to black, Origami, New wave, New noir , Geometric shine, Mystic sounds, Glamour trash ,Metal love, & Simbolism

ESTRUCTURA
Trabajados volúmenes que evolucionan también en la parte inferior de las prendas y en tocados. Hombreras en pico. Vestidos cortos con escotes redondos que se van desarrollando en volúmenes geométricos hacia los hombros. Drapeados con cambios de dirección. Pantalones y bodys
Desarrollo de patronaje arquitectónico en abrigos, tops, vestidos. Corsets desiguales para ceñir las cintura y crear aun mas volúmenes imposibles. Monos hiperajustados con mangas extralarge. Tejidos gruesos que se superponen formando volúmenes.
Para la noche espectaculares volúmenes en vestidos largos.
Trabajadas aplicaciones confeccionadas con escamas de metal con la colaboración de la diseñadora de accesorios Anillarte.
Dentro de la colección, presentamos la primera serie de corsets “Les Origami ”

COLOR
Con el negro y los rojos como denominador común de la colección Aparecen los prints en monos, medias y capuchas. Estampados con brillos y los metalizados para la noche.

TEJIDOS
Tejidos de piel, serpiente, charol y latex.

EUGENIO LOARCE

Eugenio Loarce nace en Ciudad Real en 1975. Marcado por la artesanía, sus creaciones se basan en un dominio de la costura y el patronaje y buscan una reinterpretación de lo tradicional, siguiendo la línea de los diseñadores clásicos.
Eugenio Loarce define su estilo como barroco y ultra femenino, orientado a una mujer con personalidad, humor y cultura, alguien que es protagonista de su propia vida. Su ideal es crear ropa que perdure con la historia, inspirándose para ello en todo lo que le rodea... el teatro, el cine, la pintura... y las grandes divas del “kitsch”.
Un original sentido de los coloridos y las formas, junto a la utilización de materiales nobles, son la base de sus creaciones. Su preocupación por la perfección de la prenda y de los detalles se plasma en su continua búsqueda por recuperar y aplicar las técnicas artesanales, desde la sastrería a todos los oficios relacionados con su profesión, como los bordados o la sombrerería.

Colección

YO SOY ESA

 
....yo soy esa.
Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa,
la perdición de los hombres,
la que miente cuando besa, ya lo saben yo soy esa....
 

"Yo soy esa" es una copla de letra pasional, que refleja el carácter visceral de muchas mujeres que existieron y marcaron una pauta por su forma de ser y pensar, abriendo camino a todas las demás.
La colección se inspira en las artistas y personajes que vivieron una etapa de la historia de España, la República y los primeros años de la dictadura, haciendo gala de su condición femenina.
Mujeres pasionales que arrastran su estilo por medio mundo al servicio de su poder.

RAQUEL MEYER, con sus avanzados espectáculos y un maquillaje muy actual.
CONCHA PIQUER que hablaba cuatro idiomas, conducía su propio coche y producía espectáculos como en Broadway.
IMPERIO ARGENTINA que conquistó, para su desgracia, al tétrico ministro de información de la Alemania nazi.
La MARQUESA DE LLANZOL, quien dedicó su amor a un hombre casado, nada menos que vestida de Balenciaga, en plena dictadura.
 
La colección comienza como una película de los años 40, en tonos grises y negros. Telas pesadas y pachtwork de estampados y lisos. Adornos barrocos.
Los tonos oscuros se desvanecen para dar paso a los estampados de seda.
Las piezas siguientes son un estallido de flores multicolor, en clara referencia a la riqueza del mantón de Manila, pieza clave en la vestimenta española de esta época.
Y por último…, el glamour decadente de los teatros, los cafés cantantes, el liceo,....bordados y volantes, chaquetillas de inspiración taurina, plumas....
 
En conclusión, una colección llena de guiños al mejor folclore español, a la revista revisionada, y que huye de referencias evidentes sobre una época desconocida e infravalorada actualmente.

VICTIM FASHION ST.

Con una máquina de coser de segunda mano y auténtica adicción a las telas vintage, Mei Hui comenzó su colección de piezas exclusivas en el año 2000 creando una serie de faldas esquiladas y tops bandeau. Sin embargo, esta devota del encaje y los volantes victorianos nacida en Taiwán pronto se encontró dando tijeretazos con toques de dulzura a prendas y adornos antiguos recuperados. Cosidos y dobladillos al azar y una filosofía de cortar y pegar, sus piezas reconstruidas son una oda al romanticismo y un guiño a la calle.

La relación de Mei Hui con Londres llegó a través de su estancia en Italia y la Escuela de Moda en París, culminando en la apertura de su propia tienda en septiembre de 2001. Un espacio acogedor en la calle Fashion Street, qué mejor calle para su proyecto y qué mejor nombre, pensó Mei Hui. El estudio pronto se transformó en el cofre del tesoro sus creaciones de colores pastel, decoración bric-à-brac, antigüedades y muebles rescatados.
Durante cuatro temporadas, Mei Hui adaptó su punto de vista personalizado para un prêt-à-porter presentado en desfiles fuera de horario durante la Semana de la Moda de Londres. Mini faldas, blusas “slim fit”, abrigos, vestidos y ropa deportiva adaptada en algodones neutros, lana y nylon, adornados a mano con telas y texturas de edición limitada. La nueva corriente fue recibida con entusiasmo por sus clientes, así como por una amplia gama de boutiques a nivel internacional, tales como Languaje (NY), Apartament (Berlín) Shine, Dada (Hong Kong), Laissez-Faire , Bus Stop, HP Francia, Unicorn, National Standard (Japón), así como otras en el Medio Oriente, Grecia y otros paises.

Mei Hui ha sido invitada a varios eventos de moda internacionales, entre ellos GWAND, una plataforma para jóvenes diseñadores y concurso en Suiza. Victim también ha tenido el honor de ser elegida para participar en “British Fashion at the Leading Edge”, una iniciativa del gobierno británico para lanzar y promover el diseño de la moda británica en el mercado chino. Victim fue una de las siete marcas de diseñadores jóvenes a quien se encargó exponer su colección en S/S03 en Shanghai con Vivienne Westwood como cabeza de cartel del evento.

Para la temporada A/W03-4, el Instituto de Arte Contemporáneo selecciono a Mei Hui como uno de los dos jóvenes diseñadores que presentará sus colecciones durante la Semana de la Moda de Londres en el ICA Theatre.

Como un adelanto a su colección primavera/verano 04, bajo el lema “Tate Foro”, realizó un programa para jóvenes sobre arte y diseño de Londres. Los invitados fueron recibidos con una presentación en vivo, Victim´s Show, y una charla de Mei Hui como una alternativa para el diseñador statu quo. La colección se mostró de nuevo durante la semana de la moda en la escuela de Istituto Marangoni donde Mei Hui había sido instructora en el proceso creativo.

En 2005, Top Shop pidió a Mei Hui que diseñara una colección especial. Estaría junto a prendas de diseñadores de la talla de Sophia Kokosalaki, Jonathan Saunders y Robert Cary-Williams. Se etiquetó “Victim Fashion Street for Top Shop”.
Victim fue seleccionada para participar en el proyecto Absolut Label un año más tarde, donde una edición limitada de colecciones de diseñadores seleccionados fue distribuida a tiendas internacionales.

Para redondear el 2005, el comisario Juleas Wright pidió a Victim que expusiera en Jerwood: Moda, Cine y Ficción como parte de la galería Wapping Project y la Fundación Jerwood, que encabezó los premios Jerwood Applied Arts. Junto a Christian Louboutin, Pierre Hardy y Robert Cary-Williams, Victim creó un espacio inspirado en sus recuerdos de infancia vistiéndose de ropa “para mayores”.

En otoño de 2006, Mei Hui re-descubrió la venta al por menor con la apertura de su boutique RESPIRO en la zona de Carnaby Street de Londres en la calle Ganton nº 2. Significando tanto "respiro" como "aliento", Respiro resumía a la perfección tanto el tiempo que Mei Hui pasó lejos de la boutique como el hecho de pasar de Fashion Street a West End. Por no hablar de una esfuerzo inquebrantable por dar una nueva vida a cada prenda que pasa por el taller de Victim. La tienda se traslada en noviembre de 2007 a Victim, 33 Marshall Street.

Colección: Victim Fashion Street by Meihui Liu

“Momento para Viajar”

Con una mueca pícara y enaguas de volantes furiosos, VICTIM comienza su viaje de verano en los sofocantes pavimentos de la ciudad. Las melodías de "She's So Unusual" hacen ruido. Ghettoblaster en mano, la “chica disturbio” original era tanto amante de la diversión como luchadora.

VÍCTIM rinde homenaje a Cyndi Lauper, quien trajo "Time After Time", la alegría de la misión del hardcore punk. Tutús en tonos afrutados combinado con un estilo casual. Deja tus inhibiciones en el ático. Minis hasta las rodillas se combinan con chaquetas victorianas en un espíritu temerario de viaje en el tiempo. Añadiendo un toque brillante (las botas grandilocuentes y los zapatos de Natacha Marro perfectamente combinados para que coincida con los accesorios de cuero de VÍCTIM).

En la pasarela aparece una reencarnación de la provocativa niña prodigio Ellen Terry, que electrizó al teatro victoriano. Vivir por sus propias reglas - escándalo, fortuna, independencia y fama. A la vez salaz y sofisticada, la musa de VICTIM es una contradicción sana. Espera lo inesperado. Encajes antiguos impreso en telas modernas. Llamativa pero graciosa. La chica buena se ha vuelto mala y la mala se está comportando bien.

Después de todo, las chicas quieren divertirse.

Almacén de ideas

ALBERTO NEVES

Convivir desde el nacimiento con una modista influye de por vida.
Alberto Neves nació en 1983 en Vigo, en un entorno que nada tiene que ver con el mundo de la moda, pero por cuestiones de la vida, pasa largos momentos de su infancia con Claudina,una antigua encargada de uno de los talleres de confección más importante de la ciudad en décadas pasadas.
Durante todos sus estudios, crecía su necesidad de personalizar al máximo los tejidos, llegando a realizar pruebas y experimentos con materiales poco comunes.
En 2008, una de sus primeras colecciones es seleccionada para participar en el certamen gallego Tesoira.
En 2009, consigue el tercer premio en la pasarela de jóvenes diseñadores de Vigo y la mención a la colección más creativa.
A principios de 2010, participa en el Certamen “mostra do encaixe de camariñas”, obteniendo el primer premio. Terminando el año, vuelve a ser finalista en el certamen Tesoira, consiguiendo el tercer puesto y la mención al “diseñador mejor comunicador”.

Colección

La naturaleza nos ofrece un sistema en el que nos brinda todo lo necesario para vivir en plenitud de una forma gratuita. Un equilibrio sostenible en el que nuestras necesidades las cubrimos nosotros mismos.
El ser humano, a lo largo de su evolución, ha dado la espalda a estoscódigos de vida natural creando su propio sistema de supervivencia. Una
forma de vida en la que no se nos brinda nada de forma natural o altruista, volviéndose en muchas ocasiones contra nosotros mismos. Dar la espalda a los procesos naturales, significa la negación directa de nuestros propios recursos, jugando a una distopía exagerada. Tomando la leche como vínculo entre la evolución y la desnaturalización, llegamos a la conclusión de que el hombre es el único ser vivo que consume leche durante toda su vida, sino que además la que ingiere pertenece a otros seres vivos. Nada más nacer, la leche es nuestra única fuente de energía, pero su consumo perdurado durante toda la vida, supone el primer gran paso en el cambio de los procesos naturales. Materiales sintéticos, tejidos de acetato y metacrilato moldeado con láser son utilizados para crear prendas en las que destacan los estampados basados en el packaging de una marca ficticia de leche. Líneas sencillas, rectas, tomando como referente un tetrabrik,connotando la simplificación de formas para su estandarización.
Corsés rígidos ,elemento extraño en el cuerpo, que lo oprime y modifica con la finalidad de adecuarlo a un canon estético desnaturalizado. Esta rigidez se rompe por sus formas orgánicas, basadas en la leche, que por su por su viscosidad, en el momento de verterla, crea una especie de“corona”de formación caprichosa y explosiva.

AZUL ARAMBURU

Azul Aramburu Fernández, nació el 1 de Julio de 1988 en San Cayetano (Argentina), en 1990 sus padres, por motivos profesionales, se trasladaron a España.
Vivió en Aranda de Duero hasta los 5 años y desde entonces reside en Murcia donde cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Jorge y el Bachillerato de Arte en el colegio Maristas La Merced Fuensanta.

Desde muy pequeña se manifestó en ella su creatividad y aptitudes innatas para las artes. Desde los 10 años ya bocetaba figurines, con doce ya tenía claro lo que quería ser de mayor: diseñadora de moda, pero su sentido práctico le hacía ver esto como un sueño irrealizable.
.
A pesar de su vocación decidió matricularse en Diseño de Interiores en la Escuela de Arte de Murcia pero al comenzar a cursar 2º se dio cuenta al fin de que lo suyo era el diseño de moda y que debía luchar por su sueño.

Actualmente cursa 3º de moda y Heridas Abiertas es su primera colección.

Colección

Heridas abiertas

Heridas que duelen....Heridas que sangran, desgarrando la piel...Heridas profundas...Heridas que intentas tapar y vuelven a brotar...Heridas del alma.

De lycra color carne y tejidos de lana en color nude, brotan las heridas, representando la sangre de estas con hilos de lana virgen tintados a mano en color rojo intenso. Jugando con el tema de esta colección, se introducen elementos como las cadenas, que rasgan la piel, y vendas para tapar las heridas.La colección es el resultado de un juego de materiales heterogéneos, dándole importancia a la combinación de texturas.Así, nos encontramos con 4 looks de figuras muy ajustadas que juegan con la transparencia de la lycra, y con hombros muy pronunciados que soportan el peso de las heridas.

LEANDROCANO

Leandro Cano, nace el 25 de enero de 1984 . A los dieciséis años se traslada a Granada, ciudad en la que comienza sus estudios de fotografía y diseño gráfico que más tarde se convertirán en su carta de presentación al mundo de la moda. Comienza sus estudios oficiales en CEADE LEONARDO de Sevilla, destacando ya en su inicios con el diseño de un traje de novia realizado con material reciclado que es elegido y premiado en la séptima edición del Encuentro internacional de la moda nupcial PUERTA DE EUROPA CIBELES NOVIAS, o recientemente seleccionado para el concurso de diseñadores noveles TRIUMPH INSPIRATION AWARD.

La base de su trabajo es siempre la misma: “traducir el espejo simétrico de la vida”. En sus creaciones, integra lo cotidiano buscando siempre el aspecto más visual desde el que se sumerge a planos más profundos, para extraer la inspiración que dará luz a sus colecciones. A veces, este inspiración la arranca literalmente buscando en la negrura, más allá de la piel, más allá de la vida, en el espacio macabro e infinito que habita entre la memoria y el olvido.

Su Jaén natal y por extensión, Andalucía, se convierte en uno de los grandes temas al que a menudo recurre, inspirándose en materiales, técnicas y oficios tradicionales de esta tierra, crisol de culturas. Artesanos, curtidores, tejedoras ofrecen a Leandro los materiales con los que diseña y crea alternando el estilo tradicional con las tendencias de vanguardia diseños poéticos, cargados de sentimiento y armonía; a veces caótica, otras precisas, y, siempre coherentes a la visión de Leandro. Posee un gran sentido del cuerpo femenino, de cada una de sus formas que viste y proyecta con la naturalidad que expresa su primera colección oficial, Buffet con la que desfila Murcia.

Colección

Buffet, parte del concepto teatral con un toque romántico y poético ,el olivo , eterno presente de mi infancia , mi adolescencia y mi juventud, me da la clave. Para que lo que un día fue agua termine siendo aceite, necesita un proceso creador y para crear es preciso soñar .
Pero el sueño también implica renuncia , es la larva que aun día llegara a ser mariposa, y como quiero darlo todo de mi , le entrego mi amor al sueño.
Tejidos combinados crean conjunción de materiales nobles y naturales tales como la piel animal, punto tejido a mano , algodones y cachemires.
Técnicas de transformación de tejidos y sastrería como sello de identidad.
Busco el impacto visual extravagante a la par de elegante.
Intento trasladar el equilibrio continuo en el espejo simétrico de la vida concediendo a la persona que observa la libertad de interpretación .
Siluetas marcadas mediante faldas campana , bodys, monos enterizos, faldas estilo(nueva menina) , con una gama cromática que nos evoca a una primavera sosegada, (triste) tales como beige, grises, azules, verdes , marrones e incluso el rojo.
Obsesionado con los acabados y las texturas, creando estampados de reminiscencias árabes con motivos y formas florales formando una tercera dimensión , la piel a modo de gorgueras y el punto tejido en diferentes aplicaciones.
Creando un efecto de simetría que marca una nueva estética.

MARTA HUERTA

Un 3 de julio de 1987 nace en la ciudad de Lleida Marta Huerta; la pequeña de dos hermanas. Después de que su infancia transcurra con normalidad en Torà, un pequeño pueblo de la Segarra; se traslada con su familia a Guissona donde realiza la enseñanza básica. En 2007, después de terminar el Bachillerato Artístico, su pasión por la moda y el diseño le impulsa a matricularse en la Escuela Felicidad Duce de Barcelona donde
transcurren cuatro años muy importantes para Marta en la capital de la moda; vivir ese periodo de tiempo en Barcelona implica muchos cambios, pasar de pueblo a ciudad, de vivir en familia a compañeros de piso, de calma infinita a ruido, de naturaleza a pavimento, de pocos a multitud, etc. …
Sus retos se cumplen y en 2011 se gradúa en diseño de moda. Proyecto final de carrera en mano empieza a poner en práctica con mucha ilusión todos sus conocimientos.

Colección

Trasmitir: hacer llegar a alguien algún mensaje; es la prioridad a la hora de llevar a cabo mi proyecto, apreciando día a día la manera de trasladar una historia, las ideas, las observaciones, en una colección con un buen equilibrio entre la creatividad y la capacidad de ser usada cómodamente.
La colección es parte de mi vida, está inspirada en mi misma, en todo momento se refleja el yo, expresado de la mejor marera que se.
La colección cuenta una manera de ser. Cada prenda es una frase de la historia.
Las formas estructuradas exteriores nos transmiten rigidez de un yo cauteloso, inseguro observador y frio.
Connotaciones contrarrestadas por las formas interiores que nos hacen ver el yo frágil, alegre, positivo y amigo con un estilo elegante; urbano y lujoso con finos detalles.
Este yo se muestra sincero, espontaneo, frente a la colección dándole huella.
Quiero entregar de manera elegante, una línea de fluidez natural y, sobre todo, con estilo propio.
Es difícil definir lo que hago, prefiero dejarlo abierto para que la gente interprete con toda libertad.

NATHALIE LA PERCHE

Nació en Málaga (1989), desde pequeña ya sentía pasión por la moda y recreaba su propio mundo dibujando y vistiendo sus personajes. En el año 2005 entró en la escuela de arte de Málaga y allí tuvo su primer contacto con la moda. Ese mundo de fantasía podía pasar del papel a la realidad, por lo que viajó a Barcelona para cursar con exito sus estudios de diseño de moda en la escuela IED compaginado con sus estudios de música en el conservatorio municipal de Barcelona.

Desfiló en junio 2010 su proyecto de tesis y un mes más tarde fue seleccionado para desfilar en el Proyecto T Modafad Barcelona.
En enero 2011 fue expuesto en Rambla Cataluña un proyecto experimental en colaboración con BMW. Resultado de dos años de trabajo junto a otros compañeros del área de moda y transporte que tuvo gran repercusión en los medios.
El próximo 6 de mayo participará junto con otros diseñadores en la edición Sub Modafad 2011 en el especial escenario del metro de Barcelona.

Colección

Colección: “Para Necias”
Inspirada en el resultado de mi propia web www.nathalielaperche.com. Donde actualizo con pequeños sketches divertidos.
Cada look responde a una historia propia, fabricados con distintos materiales.
Cada uno es un personaje, pero les une su pasión por las redes sociales y el mundo digital por eso los complementos tienen una función muy importante en esta colección.
Las harmonías de colores son las que utilizo para mis dibujos y un punto clave que hace especial mi obra, aparte de divertida, juvenil y fresca.